sk.drome-portdeplaisance.com
Nové recepty

Nicholas K RTW jeseň 2014: Prečo milujeme túto novú postapokalyptickú zbierku

Nicholas K RTW jeseň 2014: Prečo milujeme túto novú postapokalyptickú zbierku


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Milujeme zahájiť New York Fashion Week kolekciou, ktorú milujeme - niečím iným, jedinečným a úplne vybaleným z krabice. Pre Mikuláš K., jeho dráha na jeseň 2014 bola jednou z kolekcií, s ktorými máme vážny vzťah láska/nenávisť - ako napríklad pristihnutie sa v daždi - určite je to romantické, ale tiež sme mokrí. Jeho návrhy boli zlúčením nositeľnej módy a nadbytočných tkanín; čierna a sivá mala v zbierke veľkú váhu, zatiaľ čo niekoľko vrstiev jej dodávalo mestskú atmosféru.

event_location = ### contact_name = ### contact_phone = ### contact_email =

Údajne „námorná“ bola inšpiráciou zbierky, ale okrem hrubých dažďových topánok a doplnkov viazaného lana sa očividne posúva iným smerom. Pripadalo mi to bližšie k post-apokalyptickému New Yorku-zvyšky tkanín zachytené z ulice, ťažké vrstvy na ochranu pred živlami a monochromatická čierna. Bol to zmätok dekonštrukcie, zdanlivo beztvaré siluety a fádna sýtosť čiernej - veľmi sa nám to páčilo.

Po pristávacej dráhe prišla zmes mužského i ženského štýlu, ale okrem niekoľkých vrcholov plodín a hlbokých hlbokých výstrihov bola zbierka takmer androgýnna. Bez skutočnej štruktúry, o ktorej by sa dalo hovoriť, sa kúsky zdali byť zameniteľnými medzi mužskými a ženskými modelmi a utápali ich v koži, úpletoch a kepri.

Trendy boli v zbierke ľahké; koža sa tradične používala v bundách alebo nohaviciach, zatiaľ čo crop topy sa robili v jemne zakrytých svetroch alebo výrazných strihoch pod prsiami. Nadrozmerný štýl, ktorý bol tak rozšírený počas Týždňa pánskej módy, sa bez problémov preniesol aj do ženských konfekcií-a prinútilo nás to v pokušení začať prechádzať skrine nášho priateľa. Prinajmenšom máme úplne nový šatník, ktorý si oblečieme, keď sa svet skončí.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière svoju plavbu zdvorilo pripísal estetike Fondation Maeght, ale vzhľadom, ktoré poslal prostredníctvom Miróovho Labyrinthe v zadnej záhrade múzea Saint-Paul-de-Vence boli oveľa magickejšie ako moderné umenie. V najmenej jednej z dvoch hlavných kolekcií, ktoré navrhol pre Louis Vuitton od dystopickej aféry z minulého roku v Kjóte, Ghesquière nahradil svoj post-apokalyptický futurizmus nadprirodzeným zmyslom pre historizmus: barokové dvorné šaty sa zmenili na uniformy retro vesmírnych lodí, založené na irónii kódy buržoáznej dámy. Dni po ohlásení obnovenia zmluvy s Louisom Vuittonom si dizajnér vybral svoju výletnú šou, aby posunul túto agendu na maximum. Silnejšie a hlasnejšie než obvykle odrezaný charakter týchto predbežných zbierok, bolo to vzrušujúce cestovanie časom, kultúrami a šatníkmi do budúcnosti. "Bolo zaujímavé premýšľať o tom, aký druh ženy môže v tomto prostredí zahŕňať," povedal v súvislosti s Fondation Maeght, ktorú v roku 1964 založila rodina patrónov umenia Maeght ako kreatívne centrum pre umelcov a výstavy. "Táto plavba je pre mňa o výstrednosti." Jedinec tak môže mať svoj vlastný štýl a začať pohyb. Milujem tento nápad. "

Ghesquière, ktorý nesúhlasil s tisícročnými tendenciami, začlenil svoj vlastný pohľad na mysticizmus tretieho oka kultivovaný touto generáciou. "Predstavovali sme si, ako sa táto komunita žien na tom mieste vyvíja a oni majú symbol," povedal o kvete a plameňi namaľovaných na čelo niektorých modeliek. Ďalej sa postaral o mileniálov s koženou špičkou na stehne na dvornom trénerovi, ktorý debutoval pred dvoma sezónami. Byť trochu blázon sa hodilo Ghesquièrovi, ktorý lietal aj vo svojom obľúbenom brazílskom šamanovi počasia, ktorý úspešne držal dážď na uzde. Keď sa stretnú éry delené stovkami rokov, historické napätie nevyhnutne vygeneruje niečo trochu mimo tento svet, jednoducho pre skutočnosť, že tieto prvky nie sú určené na zlúčenie. Ghesquière to urobil v zostave kovbojov a indiánov medzi barokovými manžetami a manžetami, pancierovými rukávmi, rozrezanými perami na odevoch, kmeňovými motívmi a divokým zdobením a rozhodne siluetou bombastických ramien a minisukní Krystle Carrington. V celkovom súčte týchto prvkov mal jeho vzhľad Tina Chow veľa spoločného so začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď japonskí dizajnéri ako Yohji Yamamoto a Rei Kawakubo prišli do Paríža a spojili svoju vlastnú mentalitu kultúrnej módy s francúzskymi kódmi prevádzok. To bol bezpochyby ten istý dôvod, prečo sa táto šou cítila tak povznášajúca: nová perspektíva, závan čerstvého vzduchu.

Ghesquière, ktorý zostal na posolstve, pripísal Fondation Maeght tiež výraznú paletu farieb zbierky a dodal, že ho naplnil „niečím v štýle Miami“. Nebol to jediný zmysel pre Ameriku, ktorý preosieval tieto pohľady: lemovanie rodeo, šablóny, povrchová úprava diamonté a nie príliš nečestný klobúk Stetson, to všetko hralo s avantgardnou myšlienkou drahokamového kovboja, ktorý kola v móde v poslednej dobe. "Všetci sa snažíme reagovať na túžbu mať nové emócie módou," zamyslel sa Ghesquière. "Existuje táto dualita a neustála rovnováha medzi" chcem byť podpisom "a" chcem byť v tejto chvíli. "Preto som si vybral túto prácu." Vyzeral ako keby bol oživený, viac v kontakte s hyperkreatívnou stránkou svojej dizajnérskej osobnosti, ktorú sme poznali v jeho dobách Balenciaga. "Čo je dôležité, je vybudovať si slovnú zásobu." To je to, čo robím päť rokov s Louisom Vuittonom. Môžete sa hrať so slovníkom a prekročiť ho, ale všetci snívame o tom, že budeme robiť nadčasové veci, ”povedal. "Ide však o to, že robíme módu." Chceme byť v tejto chvíli. " Carpe diem, pán.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière svoju plavebnú šou zdvorilo pripísal estetike Fondation Maeght, ale vzhľadom, ktoré poslal prostredníctvom Miróovho Labyrinthe v zadnej záhrade múzea Saint-Paul-de-Vence boli oveľa magickejšie ako moderné umenie. V najmenej jednej z dvoch hlavných kolekcií, ktoré navrhol pre Louis Vuitton od dystopickej záležitosti z minulého roku v Kjóte, Ghesquière nahradil svoj post-apokalyptický futurizmus nadprirodzeným zmyslom pre historizmus: barokové dvorné šaty sa zmenili na uniformy retro vesmírnych lodí, založené na ironii kódy buržoáznej dámy. Dni po ohlásení obnovenia zmluvy s Louisom Vuittonom si dizajnér vybral svoju výletnú šou, aby posunul túto agendu na maximum. Silnejšie a hlasnejšie než obvykle odrezaný charakter týchto predbežných zbierok, bolo to vzrušujúce cestovanie časom, kultúrami a šatníkmi do budúcnosti. "Bolo zaujímavé premýšľať o tom, aký druh ženy môže v tomto prostredí zahŕňať," povedal v súvislosti s Fondation Maeght, ktorú v roku 1964 založila rodina patrónov umenia Maeght ako kreatívne centrum pre výtvarníkov a výstavy. "Táto plavebná show je pre mňa o výstrednosti." Takto môže jedinec mať svoj vlastný štýl a začať pohyb. Milujem tento nápad. "

Ghesquière, ktorý nesúhlasil s tisícročnými tendenciami, začlenil svoj vlastný pohľad na mysticizmus tretieho oka kultivovaný touto generáciou. "Predstavovali sme si, ako sa táto komunita žien na tom mieste vyvíja a oni majú symbol," povedal o kvete a plameňi namaľovaných na čelo niektorých modeliek. Ďalej sa postaral o mileniálov s koženou špičkou na stehne na dvornom trénerovi, ktorý debutoval pred dvoma sezónami. Byť trochu blázon sa hodilo Ghesquièrovi, ktorý lietal aj vo svojom obľúbenom brazílskom šamanovi počasia, ktorý úspešne držal dážď na uzde. Keď sa stretnú éry delené stovkami rokov, historické napätie nevyhnutne vygeneruje niečo trochu mimo tento svet, jednoducho pre skutočnosť, že tieto prvky nie sú určené na zlúčenie. Ghesquière to urobil v zostave kovbojov a indiánov medzi barokovými manžetami a manžetami, pancierovými rukávmi, rozrezanými perami na odevoch, kmeňovými motívmi a divokým zdobením a rozhodne siluetou bombastických ramien a minisukní Krystle Carrington. V celkovom súčte týchto prvkov mal jeho vzhľad Tina Chow veľa spoločného so začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď japonskí dizajnéri ako Yohji Yamamoto a Rei Kawakubo prišli do Paríža a spojili svoju vlastnú mentalitu kultúrnej módy s francúzskymi kódmi prevádzok. Bol to bezpochyby ten istý dôvod, prečo sa táto šou cítila tak povznášajúca: nová perspektíva, závan čerstvého vzduchu.

Ghesquière, ktorý zostal na posolstve, pripísal Fondation Maeght tiež výraznú paletu farieb zbierky a dodal, že ho naplnil „niečím v štýle Miami“. Nebol to jediný zmysel pre Ameriku, ktorý preosieval tieto pohľady: lemovanie rodeo, šablóny, povrchová úprava diamonté a nie príliš nečestný klobúk Stetson, to všetko hralo s avantgardnou myšlienkou drahokamového kovboja, ktorý kola v móde v poslednej dobe. "Všetci sa snažíme reagovať na túžbu mať nové emócie módou," zamyslel sa Ghesquière. "Existuje táto dualita a neustála rovnováha medzi" chcem byť podpisom "a" chcem byť v tejto chvíli. "Preto som si vybral túto prácu." Vyzeral ako keby bol oživený, viac v kontakte s hyperkreatívnou stránkou svojej dizajnérskej osobnosti, ktorú sme poznali v jeho dobách Balenciaga. "Čo je dôležité, je vybudovať si slovnú zásobu." To je to, čo robím päť rokov s Louisom Vuittonom. Môžete sa hrať so slovníkom a prekročiť ho, ale všetci snívame o tom, že budeme robiť nadčasové veci, ”povedal. "Ide však o to, že robíme módu." Chceme byť v tejto chvíli. " Carpe diem, pán.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière svoju plavebnú šou zdvorilo pripísal estetike Fondation Maeght, ale vzhľadom, ktoré poslal prostredníctvom Miróovho Labyrinthe v zadnej záhrade múzea Saint-Paul-de-Vence boli oveľa magickejšie ako moderné umenie. V najmenej jednej z dvoch hlavných kolekcií, ktoré navrhol pre Louis Vuitton od dystopickej aféry z minulého roku v Kjóte, Ghesquière nahradil svoj post-apokalyptický futurizmus nadprirodzeným zmyslom pre historizmus: barokové dvorné šaty sa zmenili na uniformy retro vesmírnych lodí, založené na irónii kódy buržoáznej dámy. Dni po ohlásení obnovenia zmluvy s Louisom Vuittonom si dizajnér vybral svoju výletnú šou, aby posunul túto agendu na maximum. Silnejšie a hlasnejšie než obvykle odrezaný charakter týchto predbežných zbierok, bolo to vzrušujúce cestovanie časom, kultúrami a šatníkmi do budúcnosti. "Bolo zaujímavé premýšľať o tom, aký druh ženy môže v tomto prostredí zahŕňať," povedal v súvislosti s Fondation Maeght, ktorú v roku 1964 založila rodina patrónov umenia Maeght ako kreatívne centrum pre výtvarníkov a výstavy. "Táto plavebná show je pre mňa o výstrednosti." Jedinec tak môže mať svoj vlastný štýl a začať pohyb. Milujem tento nápad. "

Ghesquière, ktorý nesúhlasil s tisícročnými tendenciami, začlenil svoj vlastný pohľad na mysticizmus tretieho oka kultivovaný touto generáciou. "Predstavovali sme si, ako sa táto komunita žien na tom mieste vyvíja a oni majú symbol," povedal o kvete a plameni namaľovaných na čelo niektorých modeliek. Ďalej sa postaral o mileniálov s koženou špičkou na stehne na dvornom trénerovi, ktorý debutoval pred dvoma sezónami. Byť trochu blázon sa hodilo Ghesquièrovi, ktorý lietal aj vo svojom obľúbenom brazílskom šamanovi počasia, ktorý úspešne držal dážď na uzde. Keď sa stretnú éry delené stovkami rokov, historické napätie nevyhnutne vygeneruje niečo trochu mimo tento svet, jednoducho pre skutočnosť, že tieto prvky nie sú určené na zlúčenie. Ghesquière to urobil v zostave kovbojov a indiánov medzi barokovými manžetami a manžetami, pancierovými rukávmi, rozrezanými perami odevov, kmeňovými motívmi a divokým zdobením a rozhodne siluetou bombastických ramien a minisukní Krystle Carrington. V celkovom súčte týchto prvkov mal jeho vzhľad Tina Chow veľa spoločného so začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď japonskí dizajnéri ako Yohji Yamamoto a Rei Kawakubo prišli do Paríža a spojili svoju vlastnú mentalitu kultúrnej módy s francúzskymi kódmi prevádzok. Bol to bezpochyby ten istý dôvod, prečo sa táto šou cítila tak povznášajúca: nová perspektíva, závan čerstvého vzduchu.

Ghesquière, ktorý zostal na posolstve, pripísal Fondation Maeght tiež výraznú paletu farieb zbierky a dodal, že ho naplnil „niečím v štýle Miami“. Nebol to jediný zmysel pre Ameriku, ktorý preosieval tieto pohľady: strapce rodea, šablóny, povrchová úprava diamonté a nie príliš nečestný klobúk Stetson, to všetko hralo s avantgardnou myšlienkou kovbojského drahokamu, ktorý vyrába kola v móde v poslednej dobe. "Všetci sa snažíme reagovať na túžbu mať nové emócie módou," zamyslel sa Ghesquière. "Existuje táto dualita a neustála rovnováha medzi" chcem byť podpisom "a" chcem byť v tejto chvíli. "Preto som si vybral túto prácu." Vyzeral ako keby bol oživený, viac v kontakte s hyperkreatívnou stránkou svojej dizajnérskej osobnosti, ktorú sme poznali v jeho dobách Balenciaga. "Čo je dôležité, je vybudovať si slovnú zásobu." To je to, čo robím päť rokov s Louisom Vuittonom. Môžete sa hrať so slovníkom a prekročiť ho, ale všetci snívame o tom, že budeme robiť nadčasové veci, ”povedal. "Ide však o to, že robíme módu." Chceme byť v tejto chvíli. " Carpe diem, pán.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière svoju plavebnú šou zdvorilo pripísal estetike Fondation Maeght, ale vzhľadom, ktoré poslal prostredníctvom Miróovho Labyrinthe v zadnej záhrade múzea Saint-Paul-de-Vence boli oveľa magickejšie ako moderné umenie. V najmenej jednej z dvoch hlavných kolekcií, ktoré navrhol pre Louis Vuitton od dystopickej záležitosti z minulého roku v Kjóte, Ghesquière nahradil svoj post-apokalyptický futurizmus nadprirodzeným zmyslom pre historizmus: barokové dvorné šaty sa zmenili na uniformy retro vesmírnych lodí, založené na ironii kódy buržoáznej dámy. Dni po ohlásení obnovenia zmluvy s Louisom Vuittonom si dizajnér vybral svoju výletnú šou, aby posunul túto agendu na maximum. Silnejšie a hlasnejšie než obvykle odrezaný charakter týchto predbežných zbierok, bolo to vzrušujúce cestovanie časom, kultúrami a šatníkmi do budúcnosti. "Bolo zaujímavé premýšľať o tom, aký druh ženy môže v tomto prostredí zahŕňať," povedal v súvislosti s Fondation Maeght, ktorú v roku 1964 založila rodina patrónov umenia Maeght ako kreatívne centrum pre umelcov a výstavy. "Táto plavba je pre mňa o výstrednosti." Jedinec tak môže mať svoj vlastný štýl a začať pohyb. Milujem tento nápad. "

Ghesquière, ktorý nesúhlasil s tisícročnými tendenciami, začlenil svoj vlastný pohľad na mysticizmus tretieho oka kultivovaný touto generáciou. "Predstavovali sme si, ako sa táto komunita žien na tom mieste vyvíja a oni majú symbol," povedal o kvete a plameni namaľovaných na čelo niektorých modeliek. Ďalej sa postaral o mileniálov s koženou špičkou na stehne na dvornom trénerovi, ktorý debutoval pred dvoma sezónami. Byť trochu blázon sa hodilo Ghesquièrovi, ktorý lietal aj vo svojom obľúbenom brazílskom šamanovi počasia, ktorý úspešne držal dážď na uzde. Keď sa stretnú éry delené stovkami rokov, historické napätie nevyhnutne vygeneruje niečo trochu mimo tento svet, jednoducho pre skutočnosť, že tieto prvky nie sú určené na zlúčenie. Ghesquière to urobil v zostave kovbojov a indiánov medzi barokovými manžetami a manžetami, pancierovými rukávmi, rozrezanými perami odevov, kmeňovými motívmi a divokým zdobením a rozhodne siluetou bombastických ramien a minisukní Krystle Carrington. V celkovom súčte týchto prvkov mal jeho vzhľad Tina Chow veľa spoločného so začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď japonskí dizajnéri ako Yohji Yamamoto a Rei Kawakubo prišli do Paríža a spojili svoju vlastnú mentalitu kultúrnej módy s francúzskymi kódmi prevádzok. To bol bezpochyby ten istý dôvod, prečo sa táto šou cítila tak povznášajúca: nová perspektíva, závan čerstvého vzduchu.

Ghesquière, ktorý zostal na posolstve, pripísal Fondation Maeght aj zreteľnú paletu farieb zbierky a dodal, že ho naplnil „niečím v štýle Miami“. Nebol to jediný zmysel pre Ameriku, ktorý preosieval tieto pohľady: lemovanie rodeo, šablóny, povrchová úprava diamonté a nie príliš nečestný klobúk Stetson, to všetko hralo s avantgardnou myšlienkou drahokamového kovboja, ktorý kola v móde v poslednej dobe. "Všetci sa snažíme reagovať na túžbu mať nové emócie módou," zamyslel sa Ghesquière. "Existuje táto dualita a neustála rovnováha medzi" chcem byť podpisom "a" chcem byť v tejto chvíli. "Preto som si vybral túto prácu." Vyzeral ako keby bol oživený, viac v kontakte s hyperkreatívnou stránkou svojej dizajnérskej osobnosti, ktorú sme poznali v jeho dobách Balenciaga. "Čo je dôležité, je vybudovať si slovnú zásobu." To je to, čo robím päť rokov s Louisom Vuittonom. Môžete sa hrať so slovníkom a prekročiť ho, ale všetci snívame o tom, že budeme robiť nadčasové veci, ”povedal. "Ide však o to, že robíme módu." Chceme byť v tejto chvíli. " Carpe diem, pán.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière svoju plavebnú šou zdvorilo pripísal estetike Fondation Maeght, ale vzhľadom, ktoré poslal prostredníctvom Miróovho Labyrinthe v zadnej záhrade múzea Saint-Paul-de-Vence boli oveľa magickejšie ako moderné umenie. V najmenej jednej z dvoch hlavných kolekcií, ktoré navrhol pre Louis Vuitton od dystopickej záležitosti z minulého roku v Kjóte, Ghesquière nahradil svoj post-apokalyptický futurizmus nadprirodzeným zmyslom pre historizmus: barokové dvorné šaty sa zmenili na uniformy retro vesmírnych lodí, založené na ironii kódy buržoáznej dámy. Dni po ohlásení obnovenia zmluvy s Louisom Vuittonom si dizajnér vybral svoju výletnú šou, aby posunul túto agendu na maximum. Silnejšie a hlasnejšie než obvykle odrezaný charakter týchto predbežných zbierok, bolo to vzrušujúce cestovanie časom, kultúrami a šatníkmi do budúcnosti. "Bolo zaujímavé premýšľať o tom, aký druh ženy môže v tomto prostredí zahŕňať," povedal v súvislosti s Fondation Maeght, ktorú v roku 1964 založila rodina patrónov umenia Maeght ako kreatívne centrum pre výtvarníkov a výstavy. "Táto plavba je pre mňa o výstrednosti." Takto môže jedinec mať svoj vlastný štýl a začať pohyb. Milujem tento nápad. "

Ghesquière, ktorý nemá odpor k tisícročným tendenciám, začlenil svoj vlastný pohľad na mysticizmus tretieho oka kultivovaný touto generáciou. "Predstavovali sme si, ako sa táto komunita žien na tom mieste vyvíja a oni majú symbol," povedal o kvete a plameňi namaľovaných na čelo niektorých modeliek. Ďalej sa postaral o mileniálov s koženou špičkou na stehne na dvornom trénerovi, ktorý debutoval pred dvoma sezónami. Byť trochu blázon sa hodilo Ghesquièrovi, ktorý lietal aj vo svojom obľúbenom brazílskom šamanovi počasia, ktorý úspešne držal dážď na uzde. Keď sa stretnú éry delené stovkami rokov, historické napätie nevyhnutne vygeneruje niečo trochu mimo tento svet, jednoducho pre skutočnosť, že tieto prvky nie sú určené na zlúčenie. Ghesquière to urobil v zostave kovbojov a indiánov medzi barokovými manžetami a manžetami, pancierovými rukávmi, rozrezanými perami odevov, kmeňovými motívmi a divokým zdobením a rozhodne siluetou bombastických ramien a minisukní Krystle Carrington. V celkovom súčte týchto prvkov mal jeho vzhľad Tina Chow veľa spoločného so začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď japonskí dizajnéri ako Yohji Yamamoto a Rei Kawakubo prišli do Paríža a spojili svoju vlastnú mentalitu kultúrnej módy s francúzskymi kódmi prevádzok. Bol to bezpochyby ten istý dôvod, prečo sa táto šou cítila tak povznášajúca: nová perspektíva, závan čerstvého vzduchu.

Ghesquière, ktorý zostal na posolstve, pripísal Fondation Maeght tiež výraznú paletu farieb zbierky a dodal, že ho naplnil „niečím v štýle Miami“. Nebol to jediný zmysel pre Ameriku, ktorý preosieval tieto pohľady: lemovanie rodeo, šablóny, povrchová úprava diamonté a nie príliš nečestný klobúk Stetson, to všetko hralo s avantgardnou myšlienkou drahokamového kovboja, ktorý kola v móde v poslednej dobe. "Všetci sa snažíme reagovať na túžbu mať nové emócie módou," zamyslel sa Ghesquière. "Existuje táto dualita a neustála rovnováha medzi" chcem byť podpisom "a" chcem byť v tejto chvíli. "Preto som si vybral túto prácu." Vyzeral ako keby bol oživený, viac v kontakte s hyperkreatívnou stránkou svojej dizajnérskej osobnosti, ktorú sme poznali v jeho dobách Balenciaga. "Čo je dôležité, je vybudovať si slovnú zásobu." To je to, čo robím päť rokov s Louisom Vuittonom. Môžete sa hrať so slovníkom a prekročiť ho, ale všetci snívame o tom, že budeme robiť nadčasové veci, ”povedal. "Ide však o to, že robíme módu." Chceme byť v tejto chvíli. " Carpe diem, pán.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière svoju plavebnú šou zdvorilo pripísal estetike Fondation Maeght, ale vzhľadom, ktoré poslal prostredníctvom Miróovho Labyrinthe v zadnej záhrade múzea Saint-Paul-de-Vence boli oveľa magickejšie ako moderné umenie. V najmenej jednej z dvoch hlavných kolekcií, ktoré navrhol pre Louis Vuitton od dystopickej záležitosti z minulého roku v Kjóte, Ghesquière nahradil svoj post-apokalyptický futurizmus nadprirodzeným zmyslom pre historizmus: barokové dvorné šaty sa zmenili na uniformy retro vesmírnych lodí, založené na ironii kódy buržoáznej dámy. Dni po ohlásení obnovenia zmluvy s Louisom Vuittonom si dizajnér vybral svoju výletnú šou, aby posunul túto agendu na maximum. Silnejšie a hlasnejšie než obvykle odrezaný charakter týchto predbežných zbierok, bolo to vzrušujúce cestovanie časom, kultúrami a šatníkmi do budúcnosti. "Bolo zaujímavé premýšľať o tom, aký druh ženy môže v tomto prostredí zahŕňať," povedal v súvislosti s Fondation Maeght, ktorú v roku 1964 založila rodina patrónov umenia Maeght ako kreatívne centrum pre výtvarníkov a výstavy. "Táto plavebná show je pre mňa o výstrednosti." Jedinec tak môže mať svoj vlastný štýl a začať pohyb. Milujem tento nápad. "

Ghesquière, ktorý nesúhlasil s tisícročnými tendenciami, začlenil svoj vlastný pohľad na mysticizmus tretieho oka kultivovaný touto generáciou. "Predstavovali sme si, ako sa táto komunita žien na tom mieste vyvíja a oni majú symbol," povedal o kvete a plameňi namaľovaných na čelo niektorých modeliek. Ďalej sa postaral o mileniálov s koženou špičkou na stehne na dvornom trénerovi, ktorý debutoval pred dvoma sezónami. Byť trochu blázon sa hodilo Ghesquièrovi, ktorý lietal aj vo svojom obľúbenom brazílskom šamanovi počasia, ktorý úspešne držal dážď na uzde. Keď sa stretnú éry delené stovkami rokov, historické napätie nevyhnutne vygeneruje niečo trochu mimo tento svet, jednoducho pre skutočnosť, že tieto prvky nie sú určené na zlúčenie. Ghesquière to urobil v zostave kovbojov a indiánov medzi barokovými manžetami a manžetami, pancierovými rukávmi, rozrezanými perami odevov, kmeňovými motívmi a divokým zdobením a rozhodne siluetou bombastických ramien a minisukní Krystle Carrington. V celkovom súčte týchto prvkov mal jeho vzhľad Tina Chow veľa spoločného so začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď japonskí dizajnéri ako Yohji Yamamoto a Rei Kawakubo prišli do Paríža a spojili svoju vlastnú mentalitu kultúrnej módy s francúzskymi kódmi prevádzok. Bol to bezpochyby ten istý dôvod, prečo sa táto šou cítila tak povznášajúca: nová perspektíva, závan čerstvého vzduchu.

Ghesquière, ktorý zostal na posolstve, pripísal Fondation Maeght tiež výraznú paletu farieb zbierky a dodal, že ho naplnil „niečím v štýle Miami“. Nebol to jediný zmysel pre Ameriku, ktorý preosieval tieto pohľady: lemovanie rodeo, šablóny, povrchová úprava diamonté a nie príliš nečestný klobúk Stetson, to všetko hralo s avantgardnou myšlienkou drahokamového kovboja, ktorý kola v móde v poslednej dobe. "Všetci sa snažíme reagovať na túžbu mať nové emócie módou," zamyslel sa Ghesquière. "Existuje táto dualita a neustála rovnováha medzi" chcem byť podpisom "a" chcem byť v tejto chvíli. "Preto som si vybral túto prácu." Vyzeral ako keby bol oživený, viac v kontakte s hyperkreatívnou stránkou svojej dizajnérskej osobnosti, ktorú sme poznali v jeho dobách Balenciaga. "Čo je dôležité, je vybudovať si slovnú zásobu." To je to, čo robím päť rokov s Louisom Vuittonom. Môžete sa hrať so slovníkom a prekročiť ho, ale všetci snívame o tom, že budeme robiť nadčasové veci, ”povedal. "Ide však o to, že robíme módu." Chceme byť v tejto chvíli. " Carpe diem, pán.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière svoju plavebnú šou zdvorilo pripísal estetike Fondation Maeght, ale vzhľadom, ktoré poslal prostredníctvom Miróovho Labyrinthe v zadnej záhrade múzea Saint-Paul-de-Vence boli oveľa magickejšie ako moderné umenie. V najmenej jednej z dvoch hlavných kolekcií, ktoré navrhol pre Louis Vuitton od dystopickej záležitosti z minulého roku v Kjóte, Ghesquière nahradil svoj post-apokalyptický futurizmus nadprirodzeným zmyslom pre historizmus: barokové dvorné šaty sa zmenili na uniformy retro vesmírnych lodí, založené na ironii kódy buržoáznej dámy. Dni po ohlásení obnovenia zmluvy s Louisom Vuittonom si dizajnér vybral svoju výletnú šou, aby posunul túto agendu na maximum. Silnejšie a hlasnejšie než obvykle odrezaný charakter týchto predbežných zbierok, bolo to vzrušujúce cestovanie časom, kultúrami a šatníkmi do budúcnosti. "Bolo zaujímavé premýšľať o tom, aký druh ženy môže v tomto prostredí zahŕňať," povedal v súvislosti s Fondation Maeght, ktorú v roku 1964 založila rodina patrónov umenia Maeght ako kreatívne centrum pre výtvarníkov a výstavy. "Táto plavebná show je pre mňa o výstrednosti." Jedinec tak môže mať svoj vlastný štýl a začať pohyb. Milujem tento nápad. "

Ghesquière, ktorý nesúhlasil s tisícročnými tendenciami, začlenil svoj vlastný pohľad na mysticizmus tretieho oka kultivovaný touto generáciou. "Predstavovali sme si, ako sa táto komunita žien na tom mieste vyvíja a oni majú symbol," povedal o kvete a plameni namaľovaných na čelo niektorých modeliek. Ďalej sa staral o mileniálov s koženou špičkou na stehne na dvornom trénerovi, ktorý debutoval pred dvoma sezónami. Byť trochu blázon sa hodilo Ghesquièrovi, ktorý lietal aj vo svojom obľúbenom brazílskom šamanovi počasia, ktorý úspešne držal dážď na uzde. Keď sa stretnú éry delené stovkami rokov, historické napätie nevyhnutne vygeneruje niečo trochu mimo tento svet, jednoducho pre skutočnosť, že tieto prvky nie sú určené na zlúčenie. Ghesquière to urobil v zostave kovbojov a indiánov medzi barokovými manžetami a manžetami, pancierovými rukávmi, rozrezanými perami odevov, kmeňovými motívmi a divokým zdobením a rozhodne siluetou bombastických ramien a minisukní Krystle Carrington. V celkovom súčte týchto prvkov mal jeho vzhľad Tina Chow veľa spoločného so začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď japonskí dizajnéri ako Yohji Yamamoto a Rei Kawakubo prišli do Paríža a spojili svoju vlastnú mentalitu kultúrnej módy s francúzskymi kódmi prevádzok. Bol to bezpochyby ten istý dôvod, prečo sa táto šou cítila tak povznášajúca: nová perspektíva, závan čerstvého vzduchu.

Ghesquière, ktorý zostal na posolstve, pripísal Fondation Maeght tiež výraznú paletu farieb zbierky a dodal, že ho naplnil „niečím v štýle Miami“. Nebol to jediný zmysel pre Ameriku, ktorý preosieval tieto pohľady: strapce rodea, šablóny, povrchová úprava diamonté a nie príliš nečestný klobúk Stetson, to všetko hralo s avantgardnou myšlienkou kovbojského drahokamu, ktorý vyrába kola v móde v poslednej dobe. "Všetci sa snažíme reagovať na túžbu mať nové emócie módou," zamyslel sa Ghesquière. "Existuje táto dualita a neustála rovnováha medzi" chcem byť podpisom "a" chcem byť v tejto chvíli. "Preto som si vybral túto prácu." Vyzeral ako keby bol oživený, viac v kontakte s hyperkreatívnou stránkou svojej dizajnérskej osobnosti, ktorú sme poznali v jeho dobách Balenciaga. "Čo je dôležité, je vybudovať si slovnú zásobu." To je to, čo robím päť rokov s Louisom Vuittonom. Môžete sa hrať so slovníkom a prekročiť ho, ale všetci snívame o tom, že budeme robiť nadčasové veci, ”povedal. "Ide však o to, že robíme módu." Chceme byť v tejto chvíli. " Carpe diem, pán.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière svoju plavebnú šou zdvorilo pripísal estetike Fondation Maeght, ale vzhľadom, ktoré poslal prostredníctvom Miróovho Labyrinthe v zadnej záhrade múzea Saint-Paul-de-Vence boli oveľa magickejšie ako moderné umenie. V najmenej jednej z dvoch hlavných kolekcií, ktoré navrhol pre Louis Vuitton od dystopickej záležitosti z minulého roku v Kjóte, Ghesquière nahradil svoj post-apokalyptický futurizmus nadprirodzeným zmyslom pre historizmus: barokové dvorné šaty sa zmenili na uniformy retro vesmírnych lodí, založené na ironii kódy buržoáznej dámy. Dni po ohlásení obnovenia zmluvy s Louisom Vuittonom si dizajnér vybral svoju výletnú šou, aby posunul túto agendu na maximum. Silnejšie a hlasnejšie než obvykle odrezaný charakter týchto predbežných zbierok, bolo to vzrušujúce cestovanie časom, kultúrami a šatníkmi do budúcnosti. "Bolo zaujímavé premýšľať o tom, aký druh ženy môže v tomto prostredí zahŕňať," povedal v súvislosti s Fondation Maeght, ktorú v roku 1964 založila rodina patrónov umenia Maeght ako kreatívne centrum pre výtvarníkov a výstavy. "Táto plavebná show je pre mňa o výstrednosti." Jedinec tak môže mať svoj vlastný štýl a začať pohyb. Milujem tento nápad. "

Ghesquière, ktorý nemá odpor k tisícročným tendenciám, začlenil svoj vlastný pohľad na mysticizmus tretieho oka kultivovaný touto generáciou. "Predstavovali sme si, ako sa táto komunita žien na tom mieste vyvíja a oni majú symbol," povedal o kvete a plameni namaľovaných na čelo niektorých modeliek. Ďalej sa venoval mileniálom s koženou špičkou na stehne na dvornom trénerovi, ktorý debutoval pred dvoma sezónami. Byť trochu blázon sa hodilo Ghesquièrovi, ktorý lietal aj vo svojom obľúbenom brazílskom šamanovi počasia, ktorý úspešne držal dážď na uzde. Keď sa stretnú éry delené stovkami rokov, historické napätie nevyhnutne vygeneruje niečo trochu mimo tento svet, jednoducho pre skutočnosť, že tieto prvky nie sú určené na zlúčenie. In his cowboys-and-Indians assembly between baroque ruffs and cuffs, armour sleeves, slashed up garments feathers, tribal motifs and wild embellishment, and a decidedly 1980s silhouette of bombastic Krystle Carrington shoulders and mini-skirts, Ghesquière did just that. In the total sum of those elements, his Tina Chow look had a lot in common with the early 1980s when Japanese designers like Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo arrived in Paris and fused their own cultural fashion mentality with French establishment codes. It was, no doubt, the same reason this show felt so uplifting: a new perspective, a breath of fresh air.

Staying on message, Ghesquière credited the Fondation Maeght with the collection’s distinct colour palette, too, adding that he’d imbued it with “something Miami-esque.” It wasn’t the only sense of Americana that sieved through these looks: rodeo fringing, stencilling, diamonté surface decoration and a not-so-rogue Stetson hat all played to an avant-garde idea of the rhinestone cowboy, who has been making the rounds in fashion lately. “We all try to respond to the desire of having a new emotion with fashion,” Ghesquière reflected. “There’s this duality and constant balance between ‘I want to be a signature’ and ‘I want to be in the moment.’ That’s why I’ve chosen this job.” He somehow seemed reinvigorated, more in touch with the hyper-creative side of his designer persona we knew in his Balenciaga days. “What’s important is to build a vocabulary. It’s what I’ve been doing for five years now with Louis Vuitton. You can play with the vocabulary and transgress it but we all dream about doing timeless things,” he said. “Yet the thing is, we’re doing fashion. We want to be in the moment.” Carpe diem, Monsieur.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière politely attributed his cruise show to the aesthetics of the Fondation Maeght, but the looks he sent through Miró’s Labyrinthe in the back garden of the Saint-Paul-de-Vence museum were a lot more magical than modern art. In at least one of the two mainline collections he’s designed for Louis Vuitton since last summer’s dystopian affair in Kyoto, Ghesquière has replaced his post-apocalyptic futurism with a supernatural sense of historicism: baroque court dress has morphed into retro spaceship uniforms, grounded by ironic bourgeois lady codes. Days after announcing the renewal of his Louis Vuitton contract, the designer chose his cruise show to push that agenda to the max. Stronger and louder than the normally pared-back nature of these pre collections, it was an exhilarating back-to-the-future travel through time, cultures and wardrobes. “It was interesting to think about what kind of woman can involve within that environment,” he said, referring to the Fondation Maeght, which was established in 1964 by the Maeght art patron family as a creative centre for artists and exhibitions. “This cruise show is about eccentricity for me. It’s how an individual can have his own proper style and start a movement. I love this idea.”

Not averse to millennial tendencies, Ghesquière incorporated his own take on the third eye mysticism cultivated by that generation. “We were imagining this community of women evolving in that place and they had a symbol,” he said of the flower and flame painted on some of the models’ foreheads. He further catered to the millennials with a thigh-high leather take on the courtier-like trainer he debuted two seasons ago. Being a little bit bonkers suited Ghesquière, who’d also flown in his favourite Brazilian weather shaman, who successfully kept the rain at bay. When eras divided by hundreds of years meet, the historical tension will inevitably generate something a little bit out-of-this-world, simply for the fact that these elements aren’t meant to merge. In his cowboys-and-Indians assembly between baroque ruffs and cuffs, armour sleeves, slashed up garments feathers, tribal motifs and wild embellishment, and a decidedly 1980s silhouette of bombastic Krystle Carrington shoulders and mini-skirts, Ghesquière did just that. In the total sum of those elements, his Tina Chow look had a lot in common with the early 1980s when Japanese designers like Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo arrived in Paris and fused their own cultural fashion mentality with French establishment codes. It was, no doubt, the same reason this show felt so uplifting: a new perspective, a breath of fresh air.

Staying on message, Ghesquière credited the Fondation Maeght with the collection’s distinct colour palette, too, adding that he’d imbued it with “something Miami-esque.” It wasn’t the only sense of Americana that sieved through these looks: rodeo fringing, stencilling, diamonté surface decoration and a not-so-rogue Stetson hat all played to an avant-garde idea of the rhinestone cowboy, who has been making the rounds in fashion lately. “We all try to respond to the desire of having a new emotion with fashion,” Ghesquière reflected. “There’s this duality and constant balance between ‘I want to be a signature’ and ‘I want to be in the moment.’ That’s why I’ve chosen this job.” He somehow seemed reinvigorated, more in touch with the hyper-creative side of his designer persona we knew in his Balenciaga days. “What’s important is to build a vocabulary. It’s what I’ve been doing for five years now with Louis Vuitton. You can play with the vocabulary and transgress it but we all dream about doing timeless things,” he said. “Yet the thing is, we’re doing fashion. We want to be in the moment.” Carpe diem, Monsieur.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière politely attributed his cruise show to the aesthetics of the Fondation Maeght, but the looks he sent through Miró’s Labyrinthe in the back garden of the Saint-Paul-de-Vence museum were a lot more magical than modern art. In at least one of the two mainline collections he’s designed for Louis Vuitton since last summer’s dystopian affair in Kyoto, Ghesquière has replaced his post-apocalyptic futurism with a supernatural sense of historicism: baroque court dress has morphed into retro spaceship uniforms, grounded by ironic bourgeois lady codes. Days after announcing the renewal of his Louis Vuitton contract, the designer chose his cruise show to push that agenda to the max. Stronger and louder than the normally pared-back nature of these pre collections, it was an exhilarating back-to-the-future travel through time, cultures and wardrobes. “It was interesting to think about what kind of woman can involve within that environment,” he said, referring to the Fondation Maeght, which was established in 1964 by the Maeght art patron family as a creative centre for artists and exhibitions. “This cruise show is about eccentricity for me. It’s how an individual can have his own proper style and start a movement. I love this idea.”

Not averse to millennial tendencies, Ghesquière incorporated his own take on the third eye mysticism cultivated by that generation. “We were imagining this community of women evolving in that place and they had a symbol,” he said of the flower and flame painted on some of the models’ foreheads. He further catered to the millennials with a thigh-high leather take on the courtier-like trainer he debuted two seasons ago. Being a little bit bonkers suited Ghesquière, who’d also flown in his favourite Brazilian weather shaman, who successfully kept the rain at bay. When eras divided by hundreds of years meet, the historical tension will inevitably generate something a little bit out-of-this-world, simply for the fact that these elements aren’t meant to merge. In his cowboys-and-Indians assembly between baroque ruffs and cuffs, armour sleeves, slashed up garments feathers, tribal motifs and wild embellishment, and a decidedly 1980s silhouette of bombastic Krystle Carrington shoulders and mini-skirts, Ghesquière did just that. In the total sum of those elements, his Tina Chow look had a lot in common with the early 1980s when Japanese designers like Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo arrived in Paris and fused their own cultural fashion mentality with French establishment codes. It was, no doubt, the same reason this show felt so uplifting: a new perspective, a breath of fresh air.

Staying on message, Ghesquière credited the Fondation Maeght with the collection’s distinct colour palette, too, adding that he’d imbued it with “something Miami-esque.” It wasn’t the only sense of Americana that sieved through these looks: rodeo fringing, stencilling, diamonté surface decoration and a not-so-rogue Stetson hat all played to an avant-garde idea of the rhinestone cowboy, who has been making the rounds in fashion lately. “We all try to respond to the desire of having a new emotion with fashion,” Ghesquière reflected. “There’s this duality and constant balance between ‘I want to be a signature’ and ‘I want to be in the moment.’ That’s why I’ve chosen this job.” He somehow seemed reinvigorated, more in touch with the hyper-creative side of his designer persona we knew in his Balenciaga days. “What’s important is to build a vocabulary. It’s what I’ve been doing for five years now with Louis Vuitton. You can play with the vocabulary and transgress it but we all dream about doing timeless things,” he said. “Yet the thing is, we’re doing fashion. We want to be in the moment.” Carpe diem, Monsieur.


Pozri si video: Marie Claire Korea 201415 FW PARIS - LOUIS VUITTON


Komentáre:

  1. Togor

    In my opinion, you admit the mistake. I offer to discuss it. Write to me in PM.

  2. Kaphiri

    You speak factually

  3. Delaine

    Nie je to zmysluplné.

  4. Linn

    not so cool

  5. Yozshutilar

    I am sorry, that I interfere, I too would like to express the opinion.

  6. Hanford

    Wacker, aká fráza ..., vynikajúca myšlienka

  7. Cadeo

    Great, it's a valuable piece



Napíšte správu